- Специальный корреспондент
Это небольшой и неприметный, но самый известный, знаменитый и посещаемый вулкан острова Ява. Наверное потому, что находится в красивейшей пейзажной картинке, которая и притягивает к себе всех желающих полюбоваться первозданной красотой индонезийской природы.
Путешествие к .
Наслаждаться этой картинкой, в первых лучах восходящего солнца, можно со смотровой площадки горы Пенанджакан:
Проснувшись в три часа ночи, и добравшись до точки съёмки за час до рассвета, места для штатива на смотровой площадке уже не было. Туристов набито, как сельдей в бочке. Пришлось перелезть через ограждения на склон горы, для удобной позиции.
Первые лучи солнца, согревают меня, уже замёрзшего ждать рассвет.
Верхушки вулканов покрылись тёплыми солнечными светом:
На заднем плане гора Семеру, которая является самым высоким и активным вулканом на острове Ява. Стратовулкан также известен как Махамеру, что означает «Великая гора», обитель богов. На переднем плане гора Баток и левее Бромо (низенький), а за ним Курси. Вершину Бромо разрушило извержением много лет назад.
Бромо можно посетить пешком, а можно взяв организованную джип-экскурсию, с заездом на гору Пенанджакан, чтобы встретить рассвет с видом на вулкан и потом уже подъехать к подножию Бромо. Желающих встретить рассвет оказалось больше, чем я думал. Длинная очередь припаркованных джипов, которые привезли туристов, напоминает мне очередь в мавзолей на Красной площади.
Водители джипов закутаны в «покрывала», разожгли костёр, чтобы согреться:
Все джипы старенькие — Тойота Ленд Круизер:
Расцяцькованная машинка:
Полюбовавшись рассветом, мы отправляемся к подножью вулкана Бромо. Большая часть дороги разбита, так что только на джипах и можно туда прорваться. По булыжникам трясёт как на телеге с деревянными колёсами. Французу, сидевшему рядом, повезло больше всех, он не только полюбовался красотой индонезийской природы, но и заработал на память большую и красивую шишку на лбу.
Вулканы Индонезии на протяжении многих веков, извергаясь, приносили людям горе, несчастья и разрушения, и всё равно люди селились вблизи вулканов, находя там для себя источник жизни. Сегодня вулканы для многих — это обеспеченная жизнь, сейчас они способствуют развитию туризма в этой стране.
В этом месте эстафету заработка джипы передают всадникам на маленьких лошадях. Пешком буксовать по мелкому черному песку приходится трудновато и далековато, многие с удовольствием соглашаются на услуги скакунов. Пройдя пешком немного пути, я успел сделать несколько снимков и поторговаться с увязавшимся за мной владельцем «Сивки-бурки», после чего мой путь стал лёгким и быстрым:
Владельцы лошадей в среднем успевают сделать две ходки подвозя туристов, после обеда сюда уже никто не приезжает.
Хуже всех приходится тем, кто идёт пешком: от бегущих лошадей поднимается столб вулканической пыли:
Название Бромо из яванского произношение Брахма — бога-творца в индуизме.
Остаётся преодолеть примерно четверть сотни ступенек — и мы на кромке кратера.
Вид с верхушки Бромо на гору Баток и беспрерывный поток туристов, восходящих по лестнице на вулкан:
Заглянув в кратер, можно увидеть дыхание вулкана. Когда-то на кромке вулкана, видно, были установлены ограждения, теперь они под толстым слоем пыли.
Можно прогуляться далеко по узкой тропинке кромки вулкана:
Туристы наслаждаются эксклюзивными видами на вершине, а скакуны ждут работу у подножия вулкана, отвезти тех, кто не свалился в кратер и спустился с горы, обратно к джипам:
Не знаю для каких ритуалов продают маленькие цветные букетики.
А возле стоянки джипов можно пообщаться с местными за чашечкой чая:
Напоследок еще несколько фотографий вулкана Бромо.
(Фото Helminadia Ranford):
(Фото Dan Ballard):
(Фото Jessy Eykendorp):
На краю кратера вулкана Бромо. (Фото Mikel Hendriks):
Национальный парк Бромо, расположенный в 100 километрах южнее города Сурабайи, на индонезийском острове Ява. (Фото Ng Chong Kin):
Извержение, декабрь 2010. (Фото Didan Rachmat):
(Фото 10600×1067 px). (Фото Helminadia Ranford):
(Фото Dan Ballard):
Путешествие к .
Наслаждаться этой картинкой, в первых лучах восходящего солнца, можно со смотровой площадки горы Пенанджакан:
Проснувшись в три часа ночи, и добравшись до точки съёмки за час до рассвета, места для штатива на смотровой площадке уже не было. Туристов набито, как сельдей в бочке. Пришлось перелезть через ограждения на склон горы, для удобной позиции.
Первые лучи солнца, согревают меня, уже замёрзшего ждать рассвет.
Верхушки вулканов покрылись тёплыми солнечными светом:
На заднем плане гора Семеру, которая является самым высоким и активным вулканом на острове Ява. Стратовулкан также известен как Махамеру, что означает «Великая гора», обитель богов. На переднем плане гора Баток и левее Бромо (низенький), а за ним Курси. Вершину Бромо разрушило извержением много лет назад.
Бромо можно посетить пешком, а можно взяв организованную джип-экскурсию, с заездом на гору Пенанджакан, чтобы встретить рассвет с видом на вулкан и потом уже подъехать к подножию Бромо. Желающих встретить рассвет оказалось больше, чем я думал. Длинная очередь припаркованных джипов, которые привезли туристов, напоминает мне очередь в мавзолей на Красной площади.
Водители джипов закутаны в «покрывала», разожгли костёр, чтобы согреться:
Все джипы старенькие — Тойота Ленд Круизер:
Расцяцькованная машинка:
Полюбовавшись рассветом, мы отправляемся к подножью вулкана Бромо. Большая часть дороги разбита, так что только на джипах и можно туда прорваться. По булыжникам трясёт как на телеге с деревянными колёсами. Французу, сидевшему рядом, повезло больше всех, он не только полюбовался красотой индонезийской природы, но и заработал на память большую и красивую шишку на лбу.
Вулканы Индонезии на протяжении многих веков, извергаясь, приносили людям горе, несчастья и разрушения, и всё равно люди селились вблизи вулканов, находя там для себя источник жизни. Сегодня вулканы для многих — это обеспеченная жизнь, сейчас они способствуют развитию туризма в этой стране.
В этом месте эстафету заработка джипы передают всадникам на маленьких лошадях. Пешком буксовать по мелкому черному песку приходится трудновато и далековато, многие с удовольствием соглашаются на услуги скакунов. Пройдя пешком немного пути, я успел сделать несколько снимков и поторговаться с увязавшимся за мной владельцем «Сивки-бурки», после чего мой путь стал лёгким и быстрым:
Владельцы лошадей в среднем успевают сделать две ходки подвозя туристов, после обеда сюда уже никто не приезжает.
Хуже всех приходится тем, кто идёт пешком: от бегущих лошадей поднимается столб вулканической пыли:
Название Бромо из яванского произношение Брахма — бога-творца в индуизме.
Остаётся преодолеть примерно четверть сотни ступенек — и мы на кромке кратера.
Вид с верхушки Бромо на гору Баток и беспрерывный поток туристов, восходящих по лестнице на вулкан:
Заглянув в кратер, можно увидеть дыхание вулкана. Когда-то на кромке вулкана, видно, были установлены ограждения, теперь они под толстым слоем пыли.
Можно прогуляться далеко по узкой тропинке кромки вулкана:
Туристы наслаждаются эксклюзивными видами на вершине, а скакуны ждут работу у подножия вулкана, отвезти тех, кто не свалился в кратер и спустился с горы, обратно к джипам:
Не знаю для каких ритуалов продают маленькие цветные букетики.
А возле стоянки джипов можно пообщаться с местными за чашечкой чая:
Напоследок еще несколько фотографий вулкана Бромо.
(Фото Helminadia Ranford):
(Фото Dan Ballard):
(Фото Jessy Eykendorp):
На краю кратера вулкана Бромо. (Фото Mikel Hendriks):
Национальный парк Бромо, расположенный в 100 километрах южнее города Сурабайи, на индонезийском острове Ява. (Фото Ng Chong Kin):
Извержение, декабрь 2010. (Фото Didan Rachmat):
(Фото 10600×1067 px). (Фото Helminadia Ranford):
(Фото Dan Ballard):
