- Специальный корреспондент
Расскажу вам про свою небольшую прогулку по Приэльбрусью и как я гуляя там, познакомился с местными пастухами. Всё началось с того что у меня появилось лишних 3 дня отпуска, и я решил найти способ увеличить свой маршрут по Кавказу. Разглядывая карту рядом с селом Верхний Баксан, рядом с которым я оказался проездом, я увидел что есть некое ущелье ведущее прям до Джылы - Су. Взяв немного еды в местном магазине и было решено прогуляться.
Маршрут шел по ущельям вдоль горных рек и ручьев. Зайдя даже совсем в глубь горных ущелий Кавказа, вы можете увидеть домики. Эти ветхие постройки сложенные из камней пастухи называют "кашар". В этих постройках они проводят летнее время, загоняя и выгоняя овец каждый день в стоящие неподалеку загоны. Как правило, пастухи работают в парах, и пасут скот по очереди. Идя по перевалу, я узнал что он разделён на зоны влияния и каждая "команда" четко разграничивает зоны своих владений, от чужих. Эти права переходят к ним из поколения в поколение, и никто на эти права не посягает. Более того, между ними тéплятся тесные товарищеские отношения, а время от времени пастухи даже гоняют друг к другу в гости. Наверное для этого один из них спрашивал у меня как готовить слабоалкогольный айран, узнав что я из Казахстана ?
Хамзат - суровый пастух ущелья Кыртык. Он и его брат Хасан любезно предложили ночлег, когда совсем в темноте я случайно вышли к их кашаре. Не устану повторять, Кавказ - это в первую очередь гостеприимство. Здесь ищешь родник, а находишь кров и тепло. Все здесь после приветствия сразу говорят: "Что будешь?Чай-май?"
Время было позднее, за спиной был ходовой день и хозяева поскорее уложили меня спать в гостевой кашаре, а утром я проснулся от топота копыт и непрерывного блеяния. Зайдя в домик неподалеку, я застал Хамзата за заточкой инструмента.
Хасан уже ушел пасти овец, которых у них кстати около тысячи. За разговором под чай с медом и недавно испеченным хлебом, я узнал много об истории этого места. Пастух рассказал мне о "самых тихих соседях". А именно, о старых захоронениях в скальных пещерах, у подножья которых расположено их жилище. Эти пещеры в скалах прямо нависают над их домиком. Хамза показал мне находки обнаруженные им среди костей, которые до сих пор валяются внутри пещеры. Среди находок которые я увидел были переделанный штык нож, который он держит в руках на фото и польская ложка времен дореволюционной России. Что она такая старая, уже я сам пробил, когда приехал. Мурашки по коже пробегают когда так неожиданно сталкиваешься с историей в месте еë появления.
Не став ждать окончания дождя, я продолжил путь дальше. Хамзат решил проводить меня, и чуток подсказать как преодолеть перевал в туман, в условиях плохой видимости. Но тут каким-то неведомым образом, когда тучки на минуту расходятся, пастух видит стоящую наверху машину. Он начинает махать руками и кричать, чтобы привлечь внимание водителя. Вдруг я и сам замечаю что машина начинает спускаться. УАЗик резво тормозит рядом, из него выходят двое мужиков с калашами. Я немного напрягся, а Хамза, улыбаясь произносит: "Они уже вышли по условному, не боись?".
Оказалось, это другие пастухи, которые пасут коров на другой стороне перевала. И конечно они предложили завезти меня наверх пару километров, до развилки. Во время короткого пути я узнаю, что это отец и сын, и что они приятные чуваки. Они конечно зовут меня проехать с ними дальше, но я отказываюсь. Мы расходимся на развилке, тепло прощаясь. Отойдя примерно на 10 метров друг от друга, мы полностью растворяемся в тумане и теряемся из виду.
Дождь не прекращается, но и отсиживаться не хочется. Решил за один день дойти до конца маршрута, до Джылы-Су. Сам перевал застаю с небольшим снегопадом и туманом. Но на подъеме и спуске встречаю тех самых коров.
Даже в плохую погоду горы очаровывают красотой и безмятежностью. Поэтому несмотря на холодок и влагу, ходовой пОлудень получился в кайф. Почему пОлудень? Я встретил пастухов, которые снова позвали к себе в гости... а я снова не смог отказаться.
Когда путешествуешь по Кавказу, привыкаешь к разными непривычным для нашего слуха именам. Когда кто-то подходит к тебе, ты уже прокручиваешь в голове "Ща будет сложно, если что переспрошу произношение". И тут пока я стою и грею чай, ко мне подходят два пастуха, протягивая руку произносят " Жора и Боря ". Именно здесь у меня рвется шаблон и я как дурак переспрашиваю имена. Типа ухххх как необычно, никогда не слышал... ХД
Для меня путешествия это не только места, это конечно еще и люди. Если я проехал какую-то страну или область, не познакомившись с местными, то 50% поездки прошло зря.
Точные слова были верно сказаны в строках одной песни:
Дорога это не камни и пыль, это лица людей которых ты встретил!
Это не карта и трасса, и даже не вес одного рюкзака,
Это былины, рассказы, и слово "любовь" на полутораста языках.
Пришел с пустыми руками, затерто до дырок былое новье,
Но неизмеримо деньгами и цифрой незримое, что ты себе приобрел.
Тут можно сказать и закончилась моя поездка на Кавказ. К обеду я уже преодолел очередной перевал и дойдя до дороги, принялся стопить машину в сторону Краснодара.
Маршрут шел по ущельям вдоль горных рек и ручьев. Зайдя даже совсем в глубь горных ущелий Кавказа, вы можете увидеть домики. Эти ветхие постройки сложенные из камней пастухи называют "кашар". В этих постройках они проводят летнее время, загоняя и выгоняя овец каждый день в стоящие неподалеку загоны. Как правило, пастухи работают в парах, и пасут скот по очереди. Идя по перевалу, я узнал что он разделён на зоны влияния и каждая "команда" четко разграничивает зоны своих владений, от чужих. Эти права переходят к ним из поколения в поколение, и никто на эти права не посягает. Более того, между ними тéплятся тесные товарищеские отношения, а время от времени пастухи даже гоняют друг к другу в гости. Наверное для этого один из них спрашивал у меня как готовить слабоалкогольный айран, узнав что я из Казахстана ?
Хамзат - суровый пастух ущелья Кыртык. Он и его брат Хасан любезно предложили ночлег, когда совсем в темноте я случайно вышли к их кашаре. Не устану повторять, Кавказ - это в первую очередь гостеприимство. Здесь ищешь родник, а находишь кров и тепло. Все здесь после приветствия сразу говорят: "Что будешь?Чай-май?"
Время было позднее, за спиной был ходовой день и хозяева поскорее уложили меня спать в гостевой кашаре, а утром я проснулся от топота копыт и непрерывного блеяния. Зайдя в домик неподалеку, я застал Хамзата за заточкой инструмента.
Хасан уже ушел пасти овец, которых у них кстати около тысячи. За разговором под чай с медом и недавно испеченным хлебом, я узнал много об истории этого места. Пастух рассказал мне о "самых тихих соседях". А именно, о старых захоронениях в скальных пещерах, у подножья которых расположено их жилище. Эти пещеры в скалах прямо нависают над их домиком. Хамза показал мне находки обнаруженные им среди костей, которые до сих пор валяются внутри пещеры. Среди находок которые я увидел были переделанный штык нож, который он держит в руках на фото и польская ложка времен дореволюционной России. Что она такая старая, уже я сам пробил, когда приехал. Мурашки по коже пробегают когда так неожиданно сталкиваешься с историей в месте еë появления.
Не став ждать окончания дождя, я продолжил путь дальше. Хамзат решил проводить меня, и чуток подсказать как преодолеть перевал в туман, в условиях плохой видимости. Но тут каким-то неведомым образом, когда тучки на минуту расходятся, пастух видит стоящую наверху машину. Он начинает махать руками и кричать, чтобы привлечь внимание водителя. Вдруг я и сам замечаю что машина начинает спускаться. УАЗик резво тормозит рядом, из него выходят двое мужиков с калашами. Я немного напрягся, а Хамза, улыбаясь произносит: "Они уже вышли по условному, не боись?".
Оказалось, это другие пастухи, которые пасут коров на другой стороне перевала. И конечно они предложили завезти меня наверх пару километров, до развилки. Во время короткого пути я узнаю, что это отец и сын, и что они приятные чуваки. Они конечно зовут меня проехать с ними дальше, но я отказываюсь. Мы расходимся на развилке, тепло прощаясь. Отойдя примерно на 10 метров друг от друга, мы полностью растворяемся в тумане и теряемся из виду.
Дождь не прекращается, но и отсиживаться не хочется. Решил за один день дойти до конца маршрута, до Джылы-Су. Сам перевал застаю с небольшим снегопадом и туманом. Но на подъеме и спуске встречаю тех самых коров.
Даже в плохую погоду горы очаровывают красотой и безмятежностью. Поэтому несмотря на холодок и влагу, ходовой пОлудень получился в кайф. Почему пОлудень? Я встретил пастухов, которые снова позвали к себе в гости... а я снова не смог отказаться.
Когда путешествуешь по Кавказу, привыкаешь к разными непривычным для нашего слуха именам. Когда кто-то подходит к тебе, ты уже прокручиваешь в голове "Ща будет сложно, если что переспрошу произношение". И тут пока я стою и грею чай, ко мне подходят два пастуха, протягивая руку произносят " Жора и Боря ". Именно здесь у меня рвется шаблон и я как дурак переспрашиваю имена. Типа ухххх как необычно, никогда не слышал... ХД
Для меня путешествия это не только места, это конечно еще и люди. Если я проехал какую-то страну или область, не познакомившись с местными, то 50% поездки прошло зря.
Точные слова были верно сказаны в строках одной песни:
Дорога это не камни и пыль, это лица людей которых ты встретил!
Это не карта и трасса, и даже не вес одного рюкзака,
Это былины, рассказы, и слово "любовь" на полутораста языках.
Пришел с пустыми руками, затерто до дырок былое новье,
Но неизмеримо деньгами и цифрой незримое, что ты себе приобрел.
Тут можно сказать и закончилась моя поездка на Кавказ. К обеду я уже преодолел очередной перевал и дойдя до дороги, принялся стопить машину в сторону Краснодара.
